Одежда жителей Псковского края

 

 

 

 

В конце 70-х годов прошлого века народным костюмом заинтересовались официальные власти. В связи с подготовкой военной реформы в России было принято решение о введении новой военной формы, «приближающейся к народной одежде». Для этого всем губернаторам \ было поручено дать сведения о местной мужской одежде крестьян. Так был составлен «Альбом костюмов России», хранящийся в Российской национальной библиотеке (быв. Публичная библиотека). Альбом включает в себя 532 фотографии, среди которых есть три снимка, присланные из Пскова. Фотографии псковичей были сделаны местным фотографом И. Дмитриевым. На них во весь рост сняты двое мужчин в праздничных костюмах. Фотографии отличаются друг от друга разными ракурсами и способом ношения верхней одежды.
 

 

 

 

 

В это же время начал комплектовать свои фонды сам Этнографический отдел (РЭМ). Вещи приобретались у «торговцев древностями» и у частных владельцев. Проводились и экспедиции. Первые поездки в Псковскую губ. были совершены известным литературоведом Е.А. Ляцким и штатным сотрудником Этнографического отдела К.К. Романовым. Е.А. Ляцкий в 1902 - 1904 годах побывал в Псковском и Великолукском уездах. К.К. Романов совершил свои поездки в Псковскую губ. в 1911 - 1913 годах. Им были собраны материалы по Псковскому, Островскому и Опочецкому уездам.
 

 

 

Значительно успешнее была собирательская деятельность Псковского Государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (далее ПМЗ). Правда, основной целью экспедиций этого музея был сбор археографических памятников. Однако, как свидетельствуют экспедиционные дневники и описи, а также сами музейные коллекции, собранные в 70-е - 90-е годы, в крае еще сохраняется память об особенностях костюма некоторых локальных груш и деревень, а местами части одежды и даже целые комплексы, надеваемые в праздничные дни. 
 

Подводя итог сказанному, следует, во-первых, обратить внимание на неравномерность распределения информации об одежде населения края между различными его территориями и, во вторых, на то, что, несмотря на широкий охват районов, обследованных ПМЗ, материалы, собранные музеем, в основном относятся только к первой половине XX в. Более ранние материалы, к сожалению, собирались не столь целенаправленно, и сегодня мы не располагаем необходимыми сведениями о всех локальных типах народного псковского костюма и их генезисе.
 

 

 

 

Как известно, традиционная мужская одежда раньше, чем женская, начала претерпевать изменения, и уже в середине XIX в. мы встречаем достаточно однообразные сведения о мужском костюме жителей Псковской губ.

Как и русские крестьяне других губерний, псковичи носили рубахи, сшитые из пестрядинного холста домашнего изделия, из ситца или кумача. Шили рубахи туникообразными по покрою, с невысоким стоячим воротником, чаще всего с косым воротом. Такие рубахи на Псковщине, как и везде в России, назывались косоворотками. Праздничные рубахи предпочитали шить из красной материи. Носили рубахи, не заправляя в порты, навыпуск, и опоясывали их тонким хлопчатобумажным поясом. Наиболее распространенными на всей Псковщине были тонкие пояса шириной в 1,5-2 см, с кистями или лоскутками на концах. Их плели на пяльцах, вилочках, ткали на дощечках и на ткацких станах. Будничные пояса делались более узкими из хлопчатобумажных ниток или пополам с грубой шерстью, праздничные - более широкими, для молодых мужчин и парней - более яркими. Часто их украшали надписями-пожеланиями. Большое количество таких поясов (в том числе 10 с надписями) находится в ПМЗ.

Порты делали на кушаке, который застегивался на пуговицу, с узкими штанинами и прорехой спереди. Их шили из полосатой пестряди или синей выбойки.

Обувались псковичи, в основном, в поршни или лапти. Поршни делали из цельного куска кожи, в начале XX в. кожаный носок поршней стали подбивать гвоздями. Лапти бытовали здесь трех типов: «московского», «белорусского» (типа белорусских коверзней), а также плетеные из конопляных веревочек - «лапти-крутеньки». Летом обувь носили с белыми холщовыми портянками, а зимой с белыми шерстяными онучами, которые обматывали поверх портов и сверху заплетали ременными или пеньковыми оборами. Так, например, в Порховском у. оборы были ременными, в Холмском - как ременными, так и пеньковыми. Если псковичи обувались в сапоги, то порты заправляли внутрь сапог. Сапоги шили высокими, из черной кожи. Их изготовляли на заказ у деревенских мастеров или покупали в городе. Но более распространенным видом обуви были лапти. Правда, по свидетельству современников, в Псковском у. лапти носили очень редко, чаще сапоги. Зимой обувались в сапоги или валенки, хотя валенки местные жители сами не изготовляли. Валяную обувь приходили делать специалисты из «восточных» губерний. 

Мужскими головными уборами на Псковщине в XIX - начале XX в. были шапки и фуражки. Шапки носили зимой. Их делали на вате, без козырька, с широким мерлушечьим околышем и черной плисовой тульей. Летом носили фуражки фабричного производства. Кроме фуражек, летом псковичи носили широкополые соломенные шляпы, которые в праздник украшали венками из желтых, синих и красных бумажных цветов, прикреплявшихся вокруг тульи. В Порховском у. в середине XIX в. бытовали низкие черные шляпы, которые, по свидетельству современника, заменили прежние с очень высокой и узкой верхушкой. Зимой порховичи носили шапки с четырехугольным околышем или малахаи с меховыми ушами.

Поверх рубах псковичи надевали армяки или кафтаны, или и то и другое вместе и подпоясывались кушаками, которые специально завязывали ниже талии. Чаще всего кушаки были гарусными (род мягкой крученой шерстяной пряжи), красными или полосатыми, ярких цветов.

В целом, верхняя мужская одежда на Псковщине была достаточно однообразна, несмотря на незначительные территориальные отличия. В качестве верхней одежды, кроме армяков и кафтанов, носили халатообразные носовы и балахоны, зимой - шубы и тулупы.

Армяк - это длинная, ниже колен, распашная, расклешенная книзу, халатообразная одежда с большим отложным воротником; армяки шили из толстого сукна. Кафтан - похожая, тоже длинная, но выше колен, распашная, расклешенная книзу одежда без ворота или с небольшим стоячим воротником; кафтаны шили из тонкого сукна. Шерсть для сукна, из которого шили армяки и кафтаны на Псковщине обычно не окрашивали, и поэтому они имели естественный серовато-белый цвет. Их, как правило, обшивали каймой из черного плиса (разновидность хлопчатобумажного бархата) или кожи. Носили их и летом, и зимой, причем армяки зимой иногда надевали в дорогу поверх шубы или полушубка.

Носовы и балахоны были преимущественно летней одеждой. Их шили из домотканного холста. Это тоже различные варианты длинной, распашной одежды с клиньями, вставленными в боковые швы. На Псковщине их считали рабочей одеждой. Шубы и тулупы - одежда из овчины. Они отличались по покрою: шубы напоминали кафтаны, имели сборы на талии и стоячий воротник, тулупы напоминали армяки. 

В Псковском у. летом поверх рубах чаще носили белые из плотной домотканины балахоны, носили, одев в рукава или внакидку. Зимой верхней одеждой здесь были серые суконные кафтаны и овечьи тулупы. 

В Острове и Опочке летом мужчины носили носовы, причем двух типов: белые распашные без застежек и белые или черные туникообразные (глухие), надевавшиеся через голову. Последние являлись также частью мужской похоронной одежды, что, несомненно, свидетельствует о древности одежды этого типа. Зимней верхней одеждой были овчинные шубы прямого покроя. Шубы застегивались с помощью ременных петель на кожаные пуговицы.

В Порховском у. в качестве верхней мужской одежды предпочитали носить кафтаны из домотканого сукна. Их шили со сборами на спине и украшали черным плисом. Поверх кафтана очень низко опоясывались красным кушаком.

В Гдовском у. были распространены балахоны («редни»), которые шили из льняной холстины, тканной на двух-четырех подножках. Зимой здесь носили овчинные шубы прямого покроя и шубы с отрезной спинкой и сборами на талии.

В Себежской земле была распространена, подобная балахону, распашная халатообразная одежда прямого покроя из холста. Холст для нее чернили настоем ольховой коры, и она имела коричневато-землистый цвет. Шубы здесь были подобны островским и опочецким, т.е. овчинные, прямого покроя, но без застежек.

В Невельском у. мужчины носили распашные белые холщовые халаты-носовы. Зимней верхней одеждой здесь были такие же, как и в Себеже, шубы.

 

 

Женская одежда, в отличие от мужской, была на Псковщине менее однообразна, и именно изучение женской одежды дает основание выделять в псковском традиционном костюме три локальные традиции - собственно псковскую, великолукскую и торопецкую. Особенно ярко различие этих традиций проявилось в характере женских головных уборов.

Женскому головному убору уделялось в традиционном русском костюме особое внимание. Он являлся одним из важнейших элементов костюма, по нему можно было узнать из какой местности его владелица, к какой возрастной группе она принадлежит. В разных губерниях зафиксированы самые разнообразные формы головных уборов, свойственных только определенной территории, и Псковская губ. не исключение.

Рассмотрим подробнее головные уборы псковитянок.

В Псковском, Островском, Опочецком уездах и прилежащих к ним землях, как и по всей территории Псковской губ., бытовали повойники, повои или сборники (различий между ними в XIX в. не обнаруживают). Они представляли собой мягкие головные уборы в виде чепца, собранного вокруг головы на шнурке. Их делали с овальным или круглым дном и околышем; шили из холста и набойки, а праздничные - из шелка ярких цветов, парчи, бархата, ситца, кумача, украшали лентами и галунами. Поверх повойников часто надевали платки или косынки. Наряду с повойниками в состав псковского комплекса одежды замужних женщин входили кики или кички с круглым дном и околышем, широким спереди и постепенно сужающимся к затылку. Это были головные уборы, очень похожие на повойники, но более жесткие. Их обтягивали парчой или бархатом и украшали вышивкой растительного характера. Их носили самостоятельно и вместе с мягкими повойниками, поверх их. В качестве отдельного головного убора использовались здесь также шелковые, вышитые золотом (золотной нитью) по углам и лбу, косынки. Их вышивали монахини Ивановского монастыря, находившегося во Пскове, на Завеличье. Концы такой косынки завязывали сначала сзади, а затем на лбу двойным узлом. Эти головные уборы часто называли «золотая головка».

Девушки заплетали волосы в косу и ходили обычно с непокрытой головой; к концу косы прикрепляли большое количество лоскутков разных ситцев, а вокруг головы повязывали «ленту мишурную или золотую, обшитую кругом сборчисто розовой узкой ленточкой», к концам которой пришивали по одной кумачовой или ситцевой широкой ленте «с мишурными узенькими гасиками на концах».

В Порховском и Холмском уездах основным женским головным убором был обыкновенный гладкий повойник, покрытый сверху завязанным сзади платком, один конец которого был опущен назад, а другой - наперед. Необходимым элементом каждого кичкообразного убора являлся позатыльник, который скрывал волосы женщины сзади. Описание такого позатыльника - «поду брусника» мы встречаем в одном из источников: «На голове у женщин повойник красный или желтый с мишурным галунком сзади, на затылке подубрусник, унизанный разными узорами стекляруса; сверху повойника крепрашелевый (разновидность крепа, одноцветная шелковая ткань - Ред.), бумажный или набоечный платок».

Девушки носили здесь платки, свернутые в виде ленты, повязанные вокруг головы и завязанные концами сзади или венок с галуном. В косу вплетали ленты. Кроме того, большим искусством наряжаться, своеобразным шиком, считалось умение заплести косу не в три, а в шесть и более прядей.

Головными уборами в Великолукской земле служили повойники или кокошники. Кокошники представляли собой цилиндрические головные уборы «в виде плоскодонной круглой шляпы», «полями» которой служили четыре жемчужных «забора» или «ряски» - поднизи из жемчуга. Чтобы жемчужные ряски топорщились, как «поля», жемчуг нанизывали на конский волос. Сами кокошники делали из картона, обтягивали парчой и расшивали жемчугом. Волосы под кокошниками скрывал шелковый платок, от которого до шеи спускался жемчужный позатыльник. Название «ряска» в Великих Луках распространилось с поднизи на весь кокошник, но на других территориях рясками назывались только поднизи, крепившиеся к головному убору. Аналогичные головные уборы зафиксированы не только в Великих Луках, но и в Новгородской губ. Отличием девичьего головного убора от женского здесь было отсутствие платка и позатыльника: «коса, убранная в ленты, из-под шляпы ниспадала на спину». 

Головными уборами торопецких девушек служили венцы, в виде усеченного конуса или цилиндра, сделанные из картона. Их обтягивали серебристым глазетом (сорт шитой золотом, золотной нитью, парчи) или газом, а к краям прикрепляли нитки жемчуга. Замужние торопчанки носили конусообразные кокошники, украшенные унизанными жемчугом «шишками». Эти кокошники представляли собой однорогие головные уборы, на передней части которых были прикреплены своеобразные украшения, напоминающие шишки. Поверх кокошника обязательно надевали платок, который широким ровным клином спускался на спину. Чтобы платок лучше лежал, под него подкладывали накрахмаленный плат. Такое покрывало, называвшееся иначе фатою, длиной доходило почти до пят. Девушки вместо фаты поверх венцов покрывались до половины роста платками.

Конечно, упомянутые ареалы распространения определенных типов одежды в Псковской губ. отличаются друг от друга не только головными уборами.

Отличия наблюдались также в покрое и украшениях рубах, в сарафанах, передниках и других элементах костюма, но эти отличия менее ярки, чем уже рассмотренные. Обувь же и верхняя одежда были практически одинаковыми по всей губернии.

Жительницы Псковского, Островского и Опочецкого уездов в середине XIX в. носили рубахи без поликов (вставкок на плечах, обычных для русских рубах), с пышными рукавами, пришитыми прямо к горловине и украшенными вышивкой и нашивками. Образцы таких рубах находятся в собрании Псковского музея-заповедника. Кроме бесполиковых рубах, в этих уездах встречались также туникообразные рубахи-долгорукавки с дополнительным отверстием для кисти руки, которые в начале XX в. иногда использовались как свадебные. В Островском и Опочецком уездах носили также рубахи с прямыми поликами («кумачовыми прорамами»). Такие рубахи имели коленкоровое оплечье и льняной или холщовый стан, сшитый спереди из двух полотнищ, а сзади - из одного и клиньев. Верх рубахи часто шили из цветной ткани (лилового ситца, красного кумача) или клетчатой. В начале XX в. здесь, как и в остальных частях Псковщины, получила распространение рубаха на кокетке.

В середине XIX в. в уездах, тяготевших к Пскову, женщины носили глухие, реже распашные, косоклинные сарафаны, называвшиеся ферязями. Будничные шили из синего домашнего холста, а праздничные - из набойки или ситца. В начале XX в. здесь стали популярны прямые набойные сарафаны, сшитые их 4-6 полотнищ. Полотнища спинки сосбаривали. Лямки были узкими, их делали из ситца или сатина. Спереди они были широко расставлены, а сзади соединялись вместе.

Передники на всей Псковщине носили в основном по праздникам. В Псковском у. их предпочитали кроить без грудки. Шили их в XIX в. из ситца. В Гдовском у. передники шили как с грудкой, так и без нее. Грудка была отрезной. Передники делали из фабричных хлопчатобумажных тканей, а праздничные из шелка, шерсти и саржи. Кроме того, передники украшали вставками из кумача и вышивками растительного характера. В Островском и Опочецком уездах передники делали, напротив, «с грудинкой». Надевали их через голову.

Жительницы Псковского у., помимо косынок, простых колечек, лоскутков, украшавших девичьи косы, носили массивные металлические украшения. В Островском и Опочецком уездах было принято украшать себя «пушками», которые подвязывали на нитки и вдевали в уши или прикрепляли к серьгам. Информацию о Новоржевских украшениях дает письмо А. Триумфова 1899 г. в материалах Этнографического бюро князя В. Тенишева, в котором сказано, что «украшений у наших крестьян мало, и они не представляют из себя ничего оригинального, как то: серебряные кольца, носимые парнями и молодыми девушками и одеваемые на руки как ни можно в большом количестве; металлические брошки, булавки и пр.; в последнее время стали входить в моду браслеты».

Верхняя женская одежда практически не отличалась от мужской. По всей Псковщине женщины носили балахоны и Носовы, кафтаны и армяки, шубы и тулупы в зависимости от времени года. Единственной чисто женской верхней одеждой являлись шугаи. Это была короткая праздничная одежда на вате или кудели, с длинными узкими рукавами, с «юбкой» длиной около 20 см, пришитой к талии; шугаи шили из набойки, ситца, саржи, штофа, парчи или шелка, борта и подол оторачивали парчовой тесьмой, позументом, иногда мехом. Шугаи носили круглый год.

Попытаемся представить, как выглядела псковитянка в XIX в. На ней была надета белая или цветная (лиловая, красная) рубаха, украшенная вышивкой по вороту, на плечах; синяя ферязь или сарафан; волосы прикрывала «золотая головка» или повойник и платок. Вот как описывает жительниц одной из подопсковских деревень корреспондентка журнала «Пчела» С. Крапивина, наблюдавшая их во время крестного хода (1879 г.): «Ради таких случаев они одеваются в свои лучшие праздничные наряды: женщины и девушки в ситцевых сарафанах и мебельного узора длинных фартуках, в белых или розовых рубахах с широкими рукавами, приподнятыми повыше локтя, в пестрых головных повязках и платках».

Кроме собственно псковского костюма, надо выделить великолукский. В окрестностях Великих Лук бытовали женские рубахи двух типов - с поликами и без поликов. Их шили из белого холста и украшали вышивками, выполненными красными и черными хлопчатобумажными нитками, обычно, крестом. Вышивка делалась по поликам, вороту и манжетам. Применялся как геометрический, так и растительный орнамент. Кроме того, в Великих Луках была широко распространена вышивка тамбурным швом.

Неоднократно в Великолукской земле был зафиксирован глухой косоклинный сарафан с ложными рукавами, которые во время работы завязывали за спиной. Такие сарафаны обычно шили из синего домотканого холста или из набойки. Наиболее распространенным типом сарафана в Великолуцком, Холмском и Порховском уездах была ферязь. Ферязи также представляли собой тип глухого косоклинного сарафана. Их шили из китайки в XIX в. (плотная хлопчатобумажная ткань синего цвета; до начала XVIII в. - шелковая ткань, привозившаяся из Китая), нанки (хлопчатобумажной желтой ткани, привозившейся когда-то из Нанкина), реже из ситца, кумача или набойки. Их делали с широкой спинкой, а передний шов украшали пуговицами. В начале XX в. самыми распространенными стали прямые сарафаны, которые здесь иногда называли саянами.

Наиболее характерными украшениями для великолучанок являлись всевозможные жемчужные ожерелья и серьги в виде жемчужной сетки или в виде крюка с двумя подвесками, на которые нанизывались жемчужины, полудрагоценные камни, стеклянные бусины. В Холмском у. в середине XIX в. носили на шее ожерелья или цепочки, кроме того, в качестве украшения, могли повязывать на шею косынки. Пальцы украшали кольцами и перстнями, медными или оловянными, в уши вдевали «серьги-ступки». 

Особый наряд М.И. Семевский, К.К. Случевский, В.Р., И.И. Василевы, А.И. Кондратьев отмечали у прихожанок Колюбацкого (Кулебацкого, Кулюбакского) погоста Липецкой волости Великолукского у., расположенного близ границы с Витебской губ. Здесь носили белые рубахи, на плечи которых нашивали ленточки ярких цветов. Поверх рубах надевали «нечто вроде узкой, но длинной блузы, плотно обхватывающей тело». Рукава «блузы» пришивались только заднею частью окружности, они были небольшими и узкими: их никогда не использовали по назначению. Сарафанов здесь не носили. Традиционными для этого погоста были юбки. На головах у замужних женщин, по свидетельству М.И. Семевского, было «наверчено» кичкообразно два платка ярких цветов (желтого, зеленого, голубого или красного). И.И. Василев характеризует их уборы как «шапочки» красного цвета.

Костюм торопчанок вызывал у современников не просто интерес, но и восхищение. Он был самым оригинальным и запоминающимся и производил неизменно сильное впечатление на собирателей и краеведов.

Вот как описывает его известный знаток Великих Лук и Торопца М.И. Семевский, редактор журнала «Русская старина»: «На общественных гуляньях торопчанки являются во всем блеске своих затейливых, весьма своеобразных нарядов; наряд торопчанки разделяется на доброе, поддоброе и третье и т.д. Разумеется вся разница в ценности платья и головного убора, а не в общем его характере. Вот эти наряды: сарафан (зимой на вате), иногда из парчи, а то штофный или атласный; сарафаны не глухие, но распашные, на золотых или серебряных пуговицах; сарафан застегивается ими повыше груди; сарафаны на проймах, подпоясаны золотым поясом или широкой лентой. Спереди, сверху до низу, сарафаны обшиты золотым газом в четверть ширины; у некоторых юбка покрыта длиннейшим, до самых ног цветной материи передником; передник обхватывает сарафан кругом и только сзади остается небольшой промежуток... Рукава рубашек вышиты в тамбур с решетками, около рукавов манжеты из кружев. Ворот и манжеты стягиваются золотыми или жемчужными запялами, запонами или широкими лентами. На шее бусы из нескольких ниток жемчугу. У вдов сарафан, платок и ленты черные; по торопецкому обычаю, вдовы носят траур три года, а нередко и всю жизнь. У женщин-торопчанок, вне каких бы то ни было собраний, словом, в обыденное время, малый плат с его накрахмаленною подкладкою заменяется большою фатою, в старину ею закрывались лица, ныне сшитые нередко из шести обыкновенных платков, они ниспадают с головы на спину. Шугайчики меховые или на вате зимние, из парчи или шелковой материи обыкновенно носятся весьма коротенькие, талию не покрывают; края обшиты белой или лиловой лентой. В старые годы торопчанки не расставались со своими тяжелыми жемчужными кокошниками; в них они являлись на гульбища, в церкви, в них занимались дома и на кухне». 

Своеобразный и неповторимый костюм торопчанок резко отличал их от остальных жительниц губернии. На него обращали внимание А. Терещенко, описавший свадьбу в Псковской губ., корреспондент РГО И. Глуховский в 1849 г., К.К. Случевский, сопровождавший великого князя Владимира Александровича в его путешествии по Северу России в 1887 г. Последнего поразил костюм торопчанок, «сиявших золотом, в роскошных исторических одеяниях..., при ярком ослепительном блеске солнца, на берегу синевшего озера...» Он записал об увиденном: «Между женщинами были дворянки, купчихи, мещанки, замужние и незамужние, отличавшиеся одна от другой большим или меньшим количеством жемчуга на кокошнике, но с классическим белым шелковым платком, идущим острием кверху над головой и широко раскидывающим свой плоский золотой рисунок по спине... Отличие женщин от девушек сказывается в том, что кокошники, или вернее нижние пояса их, унизанные жемчугом, у девушек совершенно гладки, тогда как у женщин они оторочены целым рядом невысоких остреньких, также унизанных жемчугом характерных рожков». Аналогичное описание можно встретить и у И.И. Василева, в самом конце XIX в., когда одежда по всей территории Псковской губ. практически утратила свои территориальные особенности, а здесь еще сохранялись детали традиционного костюма.

Большой удачей для нас является то, что торопецкое купечество и мещанство «не отошло от старины»: до нас дошло несколько портретов торопчанок и бытовых зарисовок, запечатлевших их в традиционном костюме. Конечно же, наряды купчих были богаче, чем у простых горожанок и тем более крестьянок, однако все они, по свидетельству современников, имели практически один и тот же набор компонентов.

Кроме Торопца, такой костюм не фиксируется нигде более на территории Псковской губ. Но есть один любопытный документ, в котором говорится о том, что некоторые порховитянки «одеваются в торопецкую округу», т.е. одежду, отличающуюся от местной головным убором. Можно предположить, что торопецкий кокошник был «в моде» у зажиточных жительниц Порхова (стоил он довольно дорого). Любопытен также рассказ А. Медведева о том, как в царствование императрицы Екатерины II во дворце был устроен прием, на который дозволен был приезд и купечеству. Купеческая жена Поджарова явилась во дворец в торопецком кокошнике, стоившим более 40 тысяч рублей, и «наряде соразмерном ценою богатству головного своего убора». Императрица пожелала ближе рассмотреть «пышность сего национального костюма». Автор этой статьи не говорит, откуда была родом владелица столь богатого наряда, но по названию статьи можно предположить, что она порховитянка, хотя М.И. Семевский называет род Поджаровых в числе старинных торопецких купеческих фамилий.

Приведенные материалы показывают, что одежда населения Псковской земли была в XIX - начале XX вв. неоднородна и имела свои территориальные особенности, отличающие ее от одежды других частей Европейской России. Изучение женского костюма позволяет выделить на Псковщине три локальных комплекса, которые имеют значительные различия. Это, во-первых, комплекс, бытовавший в основном на территории Псковского, Островского и Опочецкого уездов, а также части Новоржевского и Порховского, - псковский комплекс женской одежды; во-вторых, комплекс, распространенный в Великолукском у., - великолукский; комплекс одежды, распространенный в Торопецком у., в-третьих, - торопецкий. Возможно, все эти комплексы связаны с территориями средневековых земель: Псковской (Псков, Гдов, Остров, Опочка), Новгородской (Великие Луки, Холм, Порхов) и Торопецкой, слившихся в XVIII в. в единое территориально-административное образование - губернию.